Здесь лучше дальнейший подъем продолжать в кошках. Не доходя 200 м до перемычки, следует особо обратить внимание на выбор пути. В этом месте ледник пересекает зона глубинных трещин. Перед самым выходом на седловину перевала ледник выполаживается. С перевала начинается и тянется более чем на 7 км ледник Сумгина. Тур на перевале Шатер (2300 м, 2А) стоит на скалах гребня, отходящего от вершины 3005 м. Дальнейший путь к горе Победа не сложен и идет вниз по краю боковой морены. Примерно через 1,5 — 2 км слева походу открывается огромный цирк. Верховья ледника, расположенного в цирке, своими языками вытянуты к вершине Победы. Над цирком более чем на 2,5-километровой высоте, чудом держатся почти на вертикальных каменных стенах Победы сине-зеленые висячие ледники. Примерно на этой высоте они образуют ледовое ожерелье, украшающее вершины Буордахского горного узла. Победа скально-ледовой перемычкой соединяется с пиком Юбилейным. Эта перемычка носит название перевал Спортивного туризма (ЗА).Восхождение на Победу следует начинать рано утром. Из цирка путь ведет на гребень бокового северо-западного отрога вершины. От подножия отрога до его гребня около 400 м лазанья с попеременной страховкой. Весь путь занимает 1 — 1,5 часа. Идти удобно: много зацепок, на снежном склоне многочисленны выходы скал. Использование их, как точек опоры и страховки, делает путь более безопасным. При восхождении в зимнее или весеннее время нельзя забывать о лавинах. На склонах отрога они могут сойти по длинным, ведущим до самого гребня, кулуарам. Выйдя на гребень, путь к вершине Победы продолжают по нему. Здесь страховка тоже обязательна. Длина перехода по гребню 300 — 350 м с большим уклоном в сторону вершины. Гребень упирается в двадцатиметровый каменный раздвоенный останец — жандарм. Он обходится слева (до расщелины). Потом необходимо навесить перила. За жандармом крутизна увеличивается до 25°. Через 100 — 150 м на пути встает еще один жандарм. Перед ним ледяную оболочку горы прорезает глубокая полузасыпанная трещина. Ширина ее в разные годы колеблется от 1 до 3 м. За трещиной и жандармом сложности не заканчиваются. Последние 200 м путь лежит по гладкому натечному льду. Обязательна страховка и рубка ледорубом ступеней. Организация страховки и рубка ступеней возможна у полузанесенных снегом красно-бурых скал контрфорса. Пройдя последний участок среди этих каменных выходов, оказываемся почти на вершине. Эта вершина у туристов считается С.-З. Победа. Среди занесенных снегом скал найти тур трудно. В летнее время можно поискать и памятные пластины с гравировкой, закрепленные туристами из Якутска в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году и 350-летия вхождения Якутии в состав государства Российского в 1982 году. Спуск с Победы совершается по пути подъема. Маршрут может проводиться как на лыжах, так и пешком. В связи с тем, что имеются участки пути повышенной трудности, все участники должны иметь опыт хождения 5 категории сложности. Время в пути 10 — 12 дней. Расстояние 160 — 170 км. Категория сложности 3.
От Сасыра к прииску Победа
(Маршрут пешеходный, лыжный)
Без преувеличения можно сказать, что Буордахский горный массив хребта Улахан-Чистай является одним из самых популярных туристских районов России. Через многочисленные ледники и озера, ущелья и каньоны Буордаха проложены многие маршруты, Пройдены и описаны десятки горных перевалов различных категорий сложности. Большинство туристских походов начинается в поселке Сасыр, Момского района. Он стоит на правом берегу реки Момы и связан воздушным сообщением с районным центром — поселком Хону. В поселке находится центральная усадьба оленеводческого совхоза, имеется узел связи, предприятия службы быта, продовольственные и промтоварные магазины. В средней школе создан самодеятельный краеведческий музей. Улахан-Чистай расположен в Момском районе Якутии. Предлагаемый маршрут охватывает его центральную, наиболее высокогорную часть, и содержит ряд интересных для туристов связок перевалов и ледников. Классификация и названия рек, перевалов и других объектов даны в уточненной транскрипции. В лыжном путешествии необходимо учесть высокую лавиноопасность района и другие факторы, характерные для зимних походов. Поход начинается от Сасыра переправой через Мому (ширина русла 20 — 30 м). Переправляться можно у сельского кладбища, так как глубина в этом месте 0,8 — 1,0 м, скорость течения 1,5 — 2,0 м/с.
Двигаясь по дороге через редкий лиственничный лес, незаметно входим в широкую долину реки Тирехтях. Во время пути дорога несколько раз подходит к узкому руслу реки Онкучах-Юрях. С борта долины Тирехтяха открывается прекрасный вид на скалистые вершины и гребни Буордаха, лежащего по ходу движения строго на западе. С русла реки хорошо виден узкий коридор в горах. Это долина ручья Депкачан. В месте впадения Депкачана в Тирехтях горы широко раздвигаются (имеется загон для оленей). Следующее большое расширение ущелья — возле впадения в Депкачан его основного притока — Правого Депкачана. Здесь лес еще растет, но через 2 — 2,5 км исчезает. Но еще долго по берегам ручья стелется кустарник. Подъем по ущелью идет взлетами. Подъем на перевал Южная Чукча (2050 м, 1А) начинается по кулуару. После выхода из кулуара с левой стороны в хребте открывается широкая седловина. Крутизна склона в этом месте до 35°. Встречаются мелкие осыпи. На середине широкой седловины имеется каменный тур. Прямо через верховье долины Буордаха хорошо просматривается следующий перевал Новосибирский (2100 м, 1А). После спуска к реке Буордах, который проходит по склону 35 — 40°, начинается подъем к перевалу Новосибирский. Подъем чуть более 1,5 часов. Крутизна склона около 25 — 30°. Встречаются осыпи в щелях и узких местах. Высокогорье дает о себе знать: здесь даже летом возможен снег. Тур расположен на середине седловины, откуда просматривается долина Буордаха, простирающаяся на северо-запад. До первого правого притока реки Буордах — ручья Каскадного — ходу около 3-х часов. Но прежде необходимо спуститься с перевала Новосибирского (технически несложно). Вначале приходится двигаться по кулуару, потом по склону, который зачастую покрыт каменистыми осыпями. В этих местах нужно быть особенно внимательными (камни бывают «живыми»). Буордах при движении вниз по долине приходится несколько раз пересекать, но это не представляет затруднений: река не набрала ещё силу. В начале ущелье ручья Каскадного узкое и пологое. Затем берега сближаются, превращаясь в каньон. Через 2 км (после каньона) в Каскадный впадает правый приток, по нему и следует продолжать путь. Ручей выводит в висячую долину, на которой расположилось живописное озеро Грубозабойщикова. Над озером нависают обрывистые склоны древних морен. Еще дальше на севере в скалистом гребне хорошо просматривается узкая щель — перевал Ленинградский (2500 м, 2А). Под перевалом, заполняя всю верхнюю часть цирка, лежит ледник Иоффе. Подъем на перевал следует по кулуару. Кулуар в верхней части почти всегда забит снегом. Довольно большая крутизна может потребовать страховки. На перевальном седле стоит небольшой каменный останец. Спускаться нужно, обойдя его слева. Сразу же под перевалом внизу начинается крупнейший ледник района — Обручева. Его длина более 7 км. Весь подъем и спуск занимает 3 — 3,5 часа. С ледника Обручева, а он лежит практически в центре скалистого района с главной вершиной Буордаха и всего Северо-Востока страны — горой Победы (3147 м), через перевал Кюретер (2500 м, 1Б) можно попасть в верховья реки Кюретер. Перевал лежит у южного плеча горы Победа. Добираться к нему просто — несложный переход по леднику Обручева. Необходимо только остерегаться трещин. С узкой седловины перевала Кюретер спуск в долину ручья Кюретер довольно сложный из-за большой крутизны. Необходима верхняя страховка. На бивуак лучше останавливаться на леднике Правый Кюретерский, в верховье которого лежит перевал Буковинский (2550 м, 2А). Ориентироваться легко, но подъем на перевал крутой и можно сорваться (лучше всего подниматься со страховкой в связках). Перевал Буковинский лежит над ледником Сумгинг. Спуск к леднику довольно крут. Его нужно проходить со страховкой, так как на леднике имеются скрытые трещины. Ледник Султана соединяется с ледником Лэкэр перевалом Шатер (2450 м, 2А), на который можно сходить на экскурсию. До ледника Обручева по леднику Сумгйна 2 — 3 часа пути.
Движение по леднику может быть осложнено рыхлым снегом, поэтому удобнее всего идти между правой боковой мореной и бортом ущелья, в котором лежит ледник. Над ледником хорошо просматривается гора Победа с висячими сине-зелеными ледниками на скальных склонах. Возвращаются в долину Буордаха через перевал Авангард. Покинув ледник Сумгйна и пройдя труднодоступные моренные отложения ледника Обручева, необходимо продолжать спуск по долине реки Люнкиде. Ледник Обручева и Сумгйна остались позади. Долина Люнкиде захламлена древними моренными отложениями, состоящими из крупных валунов. Подъем к перевалу Авангард начинается с ледника Шнейдерова, лежащего в верховьях ручья Ветвистого — левого притока Люнкиде. От устья Ветвистого до ледника около 4 часов хода. Из цирка путь лежит по крутопадающему склону ледника (35 — 40°) к скалам в левой по ходу движения седловине. Идти нужно в связках, рубя ступени (страховка попеременная). Взлет на перевал имеет 55 — 60°. Обязательно применение ледовых крючьев, навешивание перил. Глубоко врезанная в гребень хребта седловина представляет собой ледовую перемычку, как и многие другие перевалы высокогорной части Буордаха. Обычно на подъем затрачивается 7 — 8 часов. На перевале следует устроить ночевку, так как спуск тоже технически сложен и занимает много времени. Спуск с перевала Авангард проходит по глубокому желобу — кулуару. Он засыпан крупными и мелкими валунами и образует наклонные ступени. Крутизна на разных участках колеблется от 40 до 65 — 70°. Необходимо навешивать веревки и организовывать страховку. В одном месте склон обрывается стенкой 7 — 8 м (необходимо пройти слева по коренным породам). В дальнейшем уклон кулуара выполаживается и он заканчивается каменным цирком. Здесь нужно выходить на левый берег ручья Туманного. Минуя ряд красивейших водопадов, через 2,5 — 3 км попадаешь к реке Буордах. В этом месте долина Буордаха часто бывает закрыта большими, почти не растаивающими за короткое якутское лето, наледями-тарынами. Переправа через Буордах возможна в малую воду практически в любом месте (в дождь лучше не переправляться). Путь к следующему перевалу на маршруте — Буордахскому (некатегорийный, 1450 м) хорошо просматривается от наледи. Невысокий увал, заросший кустарником, преодолевается по ложбине. В этих местах встречаются оленегонные тропы. От перевала вдоль небольшого ручья через пару часов попадаешь на реку Дарпир. Долина Дарпир а шириной до 2 км вытягивается в южном направлении и через 10 — 12 км пути на ней уже растет лес. На береговых террасах встречается несколько небольших озер. Еще через 5 — 6 км встречается еще несколько озер. Еще через 5 — 6 км Дарпир сворачивает строго на запад. Само русло реки проходит по каньону, через 7 км каньон кончается. В этом месте Дарпир сливается с рекой Чукча, а дальше на север устремляется новая река под названием Эрикит. Путь к месту слияния лежит по оленеготаным тропам, которые часто исчезают в заболоченном редколесье. Дальнейший маршрут пролегает по Чукче, которую легко преодолеть вброд, к озерам Бугчан и Буюнга. Движение строго на юг. От Чукчи до озер 6 — 7 км, но идти нужно в обход высоты 1314 м. Там же у вершины с плоской макушкой расположено озеро Буюнга, из которого вытекает ручей Бугчан.
Эта долина сама по себе очень красива. Повсюду — чаши озер, вокруг лежат скалистые хребты. Ориентировка в пути затруднена, так как долина большей частью заполнена невысокими холмами. В этих местах часто можно встретить следы тракторов, а через 15 — 16 км в нужном направлении уже ведет гусеничная дорога. Путь проходит через невысокий, заросший кустарником, увал к перевалу Улахан-Чистай (некатегорийный, 1400 м). Подъем технически несложный (почти весь по следу вездехода). В зимнее время здесь пролегает зимник из поселка Победа в Сасыр. На самом перевале — заболоченный луг и небольшое озеро (обходить его легче с севера). В 0,5 км лежит второе озеро. Вся местность представляет собой заболоченное перевальное плато. С него хорошо видна долина ручья Широкого, который впадает в Сахынью. Спускаться к Сахынье нужно не по этому ручью, а взять правее, чтобы выйти к реке немного выше устья. С места спуска прямо через долину Сахынья просматривается перевал к реке Онгокан. Переправа через Сахынью нетрудная: глубина 0,4 — 0,7 м, скорость течения 0,5 — 1,0 м/с. Подъем на перевал р. Онгокан занимает всего 1,5 часа. Дальнейший путь лежат вдоль русла Онгокана до его впадения в Антагачан. Гусеничная дорога служит хорошим ориентиром. В устье можно увидеть постройки. Здесь раньше старательские артели добывали золото. От старых бараков старателей до прииска Победа около 50 км. Этот путь проходится за 2 дня. Время в пути 22 — 25 дней. Расстояние 350 — 370 км. Категория сложности —5.
По основным ледникам Буордаха
(Маршрут лыжный, пешеходный)
Среди одиннадцати крупных хребтов и множества мелких отрогов горной цепи Черского Улахан-Чиетай, особенно его северная часть — Буордах, отличается мощным оледенением. Когда-то ледники полностью занимали долины рек Люнкиде, Буордах, Чачыгырас и других. В настоящее время осколки древнего глетчера сохранились только в верховьях этих рек и их притоков. Ледники Буордаха (каровые, долинные, висячие) занимают площадь 95 км2. Туристы их насчитывают около 100. Но если быть справедливым, то их намного меньше, так как многие ледники являются языками или ответвлениями крупных долинных глетчеров. Тем не менее, почти все они пройдены, каждый получил свое название на туристских картах, схемах и кроках. Маршрут к ледникам Буордаха начинается от поселка Сасьгр, который расположен на левом берегу реки Мома, почти по середине обширной, поросшей редкой лиственницей, Момо-Селенняхской впадины. От Сасыра до предгорий путь лежит по болотистой почве, покрытой мхом, пересеченной узкими топкими ручьями. По низменности протекают несколько рек, берущих начало из ледников восточных склонов гор: Тирехтях, Талбагыр, Чачыгырас, Кюретер, Балагаинах и Саа-Тостубут. Чуть севернее Саа-Тостубута течет Буордах. Она берет начало с юго-западных цирков массива и как бы ограничивает с запада и севера наиболее высокую часть хребта. Ее именем и назван горный узел. Путь к ледникам может начинаться по ущелью любой из выше перечисленных рек. Предлагаемый вариант предусматривает заход в горы через верховья Балаганнаха.
От Сасыра до Балаганнаха 3 — 4 дня хода. В летнее время неприятности доставляют частые броды через ручьи и речки, зимой — наличие на пути мокрых наледей — тарынов. Тарыны в холодное лето не растаивают до конца. Наиболее впечатляет гигантская Тирехтяхская наледь. Через несколько километров от наледи предстоит пересечь реку Арга-Тарыннах и выйти на ее приток Эге-лях. Правый лесистый отрог является водоразделом Эге-ляха и Балаганнаха. Пересечь его можно в любом месте, но наиболее удобен путь, который лежит через перевал Чочуна (1250 м, н/к). Подъем и спуск на травянистое седло перевала можно совершить за 1,5 — 2 часа. За следующие 3 часа можно выйти в верховья Балаганнаха. Здесь выше левого истока расположен перевал Саа-Тостубутский (2500 м, 1Б), ведущий на ледник Саа-Тостубут. Из цирка подъем на перевал возможен по одному из кулуаров, доходящих до самого гребня. Тур сложен на жандарме. Перевал состоит из трех седловин, которые при надобности можно легко траверсировать. Спуск с перевала вначале по не крутому склону, а затем — по леднику Саа-Тостубутскому. Он занимал когда-то полностью цирки, сейчас намного уменьшился. Обе ветви превратились в два самостоятельных ледника (спуск по правому Саа-Тостубуту). За 40 — 50 минут можно спуститься по леднику (чуть более 3 км) до конечной морены. Через 1 км в Саа-Тостубут впадает небольшой правый приток, в верхнем цирке которого лежит 1,5-километровый ледник Ленский. Переход по нему к одноименному перевалу несложен, но подняться в висячую долину ледника можно только по правым склонам бокового отрога, обойдя каскадный участок ручья. Уже с начала подъема в верховье долины просматривается в боковом гребне вершины 2243 м явное понижение. Это перевал Ленский (2400 м, 1Б). Последний взлет снежно-ледовый (до 40°). Здесь требуется страховка. Спуск с перевала ведет в бассейн самого крупного правого притока Люнкиде — реки Цареградка. Вначале предстоит по каменистой живой осыпи крутизной до 30° выйти к предперевальному леднику, который обходится справа. От ледника до днища долины остается всего около 3 км спуска по некрутому (20°) склону. К следующему леднику Цареградскому, самому крупному на Буордахе, и вообще на северо-востоке страны,— путь проходит по захламленной остатками ушедшего ледника широкой, окаймленной суровыми скалистыми хребтами, долине. Перед нагромождением валов конечной морены Цареградского, слева к реке выходит крутое и узкое ущелье, в конце которого лежит небольшой продолговатый ледничок. Ледник Цареградского представляет собой поток длиной около 9 км. Он простирается с юго-запада на северо-восток и имеет два больших южных притока, названных ледниками Берзина и Ойунского. Тот и другой расположены в скалистых гребнях, окаймляющих их верховья, имеют несколько красивых, технически сложных для прохождения перевалов. К такому же типу относится и перевал Полет-1 (2700 м, 2Б). Он ведет от правой ветви ледника Ойунского в верховья ледника Салищева. Проход расположен почти на трехкилометровой высоте хребта. Узкая расщелина перевала хорошо видна с ледника Ойунского: Ориентиром служит, находящийся слева рядом перевал Полет-2. Подъем по леднику Ойунского до скал проходит в начале по снежнику крутизной около 30°. Затем требуется около 100 м лазанья по скалам до выхода в кулуар, кончающийся острым гребнем (нужна попеременная страховка). Вниз к леднику Салищева идет очень крутой, доходящий на некоторых участках до 70°, кулуар-расщелина. Он заканчивается скальным сбросом. Это место обходится со страховкой по скалам. К ним подходит один из языков ледника Салищева. Здесь удобнее всего передвигаться на кошках. Ледник Салищева — один из самых живописных на Буордахе. Он лежит в высоко поднятом над долиной Люнкиде ущелье, между отвесными скальными стенами, окрашенными в красновато-желтые цвета. На леднике часто встречаются глубинные трещины шириной до 1,5 м. В средней части он сужается. Кое-где среди льда возвышаются остатки монолитных скал.
Ледник несколькими уступами-ступенями ниспадает к реке Люнкиде. Крутизна последнего уступа достигает 40 — 50°. На этих перегибах и находятся зоны поперечных трещин. Зимой они полностью занесены снегом, летом открываются почти все. Тем не менее, при прохождении ледника обязательно нужно прощупывать снежный наст. Верхний край ледника доходит до перевала имени II съезда РСДРП (2500 м, 1Б—2А), нижний нависает над долиной Люнкиде и весь завален принесенным материалом (камнями, валунами, щебнем). От конца морены до речки Люнкиде всего 1 км спуска при крутизне 25 — 30° до осыпи. Долина Люнкиде — центральной реки массива Буордах — в период оледенения претерпела многочисленные изменения своего рельефа. Древние и более свежие моренные отложения захламили днище: повсюду кучи навороченных глыб, каменный мусор, промоины, просто .ямы. Река течет среди бугров по галечному руслу. В. зимнее время многие неровности покрыты снегом, и долина приобретает более опрятный вид. С боковых отрогов гор в Люнкиде тянутся длинные, порой довольно крупных размеров, шлейфы осыпей. Конусы выноса часто мешают продвижению. Наиболее характерен рельеф Люнкиде у слияния двух ледников следующих на маршруте. В летнее время — это остатки ледяных глыб, гранитных валунов, мелкого щебня. Весь этот хлам беспорядочно наворочен ледниками Обручева и Сумгина, конечные морены которых находятся в 3 — 4 км выше от ущелья-ледника Салищева. На следующий ледник Сумгина нужно двигаться по левой террасе Люнкиде, обходя конусы выноса осыпей. Выход на лед — через хаос моренных отложений вблизи оконечности бокового отрога, отделяющего ледник Салищева от ледника Сумгина. По покатой ровной поверхности льда крутизной 10 — 20°, через 2 — 2,5 часа можно добраться до громадного цирка, венчающего красивейшую на северо-востоке страны гору Победа (3147 м). Эта высота горы нанесена на все карты России. С 1989 года геодезистами вычислена новая высота вершины. Теперь по их данным она равна 3003 м над уровнем моря. Склоны цирка у более чем километровых скально-ледовых сбросов Победы очень опасны. Периодически с висячих ледников вершины с оглушительным грохотом срываются камне-ледовые лавины. Следы их почти круглый год можно увидеть у подножия. Если Победу укрывает снежно-ледовая шапка, то вершина, стоящая почти в верховьях ледника Сумгина и носящая имя пик Юбилейный,— чисто скальная. Между пиком Юбилейным и горой Победой протягивается устрашающего вида ледово-скальный гребень с двумя монолитными скалами посередине. Это перевал Спортивного туризма (2800 м, ЗА), пожалуй, самый сложный из пройденных туристами на Буордахе. Он требует отличного и безукоризненного знания правил страховки и сахмостраховки (во время прохождения нужно постоянно навешивать веревочные перила). При подъеме со стороны ледника Сумгина дополнительную сложность доставляет обход двух, лежащих на пути, бергшрундов. На перевале есть места для установки палаток. Спуск с гребня идет по камнепадоопасному кулуару. В сторону спуска, а это по пути к следующему леднику, круглый год нависает снежный карниз — козырек. Извилистый, с разрушенными стенками, кулуар выводит на обширный, окруженный со всех сторон скальными хребтами, ледник, носящий имя известного географа, геолога и путешественника Обручева. Уклон ледника в самых крутых местах достигает всего 10 — 15°, зато языки его уходят, цепляясь за отвесные скалы, под углом 45 — 50°. Наиболее крупные из них заканчиваются в узких каменистых расщелинах, ведущих к перевалам Казанский, Ленинградский и Кюретерский. Наш маршрут пролегает через перевал Казанский к леднику Атласова. Спустившись с перевала Спортивного туризма, нужно пересечь с небольшим набором высоты верхнее плато ледника Обручева. Направление движения — на юго-восток. Слева в гребне, отходящем от массива Победы, остается седловина среди разрушенных скал — перевал Кюретерский. Вскоре впереди в хребте, почти на километровом возвышении над ледником, показывается узкий проход.
Подъем на перевал нужно совершать от подножия отвесных скал, являющихся склонами вершины 2885 м. Весь путь наверх (а также спуск) чрезвычайно камнепадоопасны, поэтому необходимо соблюдать максимум осторожности (спуск по кулуару со страховкой). Вначале выходят к осыпи — непосредственно на ледник Атласова. Ледник Атласова уютно расположился в верховьях цирка реки Чачыгырас. Со всех сторон его замыкают обрывистые скальные склоны окружающих вершин. Спуск по леднику к ручью технически не сложен, и только с конечной морены крутизна его увеличивается до 20°. Через 2 км после морены в Чачыгырас впадает небольшой правый приток. Исток его — с ледничка, носящего имя Правый Чачыгырас. Вблизи ледника затаилось небольшое круглое озеро. Зимой оно заносится снегом, и его трудно обнаружить. Ледник своим языком заползает на широкое понижение в гребне — перевал Озерный (2250 м, 1Б). Подъем на Озерный несложный и его можно осуществить по каменным осыпям. Тур находится на разрушенных скалах, торчащих в центральной части седловины. Перевал Озерный без труда выводит в бассейн реки Буордах. До ручья Каскадного — левого притока Буордаха — несложный путь вниз по кулуару, заполненному подвижной осыпью. В конце осыпи лежит боковая морена очередного ледника Большого Право-Буордахского. От него до ледника Шмидта нужно двигаться вниз по ручью Каскадному до левого узкого ущелья с небольшим водотоком. Ущелье загромождено моренными отложениями, шлейфами осыпей. В конце его расположен ледник, носящий имя замечательного Советского ученого Отто Юльевича Шмидта. Седловина ярко выраженная, с туром посередине. Достаточно прост и спуск с перевала: в основном, по подвижным осыпям. В 10 — 12 км от перевала в долине Джанкачана уже растет лес. Выход из гор в поселок Сасыр можно совершить по автозимнику. При удаче можно воспользоваться попутным автотранспортом. Расстояние 320 — 330 км. Время в пути 20 — 25 дней. Категория сложности 5.
Юдомо-Майское нагорье
К озеру Джелинджа
(Маршрут пешеходный, лыжный)
Маршрут начинается в поселке Аллах-Юнь Усть-Майского района. Здесь находятся подразделения горнодобывающего комбината «Джугджурзолото». С Якутском Аллах-Юнь связан воздушным сообщением. Имеется также автомобильная дорога круглогодичного действия, по .которой можно добраться до районного центра — поселка Солнечного и речного порта на реке Алдан — поселка Эльдикан. В Аллах-Юне есть предприятий торговли, службы быта и связи, а также медицинские учреждения и школа. Юдомо-Майское нагорье, по которому проложен этот маршрут, представляет собой горную страну с наивысшими высотными отметками около 2000 м. Маршрут можно начинать от автодороги Аллах-Юнь — Солнечный: у места впадения в реку Аллах-Юнь крупного левого притока Анча. Переправа через реку делается на плавсредствах, так как брод довольно глубокий и его трудно найти. Двигаясь по широкой и просторной долине Анчи, можно придерживаться лесовозной дороги, но она зимняя и часто теряется. Поэтому лучше двигаться по правому берегу Анчи: невысоким, заросшим лиственницами и кустарником, террасам. Слева, почти от устья, начинаются крутые склоны горного массива, носящих имя Тарбаганнахские Гольцы. С него в Анчу стекает множество речек и ручьев. Переправы через эти водотоки технически просты, но всё равно нужна осторожность. В 10 — 12 км от устья Анчи в нее впадает левый приток Эмелях. Вблизи устья имеются несколько полуразрушенных деревянных строений. Это бывший населенный пункт, в котором раньше жили оленеводы. В зимнее время в устье Эмеляха образуется одна из самых крупных в этом районе наледей. От устья Эмеляха до места впадения в Анчу правого притока Сетчана 15 км. Двигаясь по-прежнему по береговым террасам Анчи до него можно дойти за 2 — 4 ходовых часа. Река в этом месте начинает дробиться на множество рукавов, образуя бесчисленные, поросшие тополем и ивняком острова.
Чуть в глубине террасы, среди густого леса, встречаются старицы-озера (являются любимым местом для гнездовий водоплавающих птиц). Переправившись через ручей Сетчан, дальше следуют вдоль прижима. При разливе, когда Анча после дождей затопляет всю пойму, нужно делать обход по склону. В этих местах много звериных троп. За прижимом характер реки меняется. На правом уберегу Анчи попадаются крупные деревья (лиственницы, ели, тополя). В 8 — 10 км от устья Сетчана лесовозная дорога переходит на правый берег и делится еще на несколько. Это бывшая лесоделяна шахты «Аллах-Юнь». Метрах в трехстах от жилого вагончика лесозаготовителей — устье реки Джелинджа. Прямо по берегу у слияния двух рек хорошо сохранилась рубленая баня. В этом месте стоит сделать остановку и сходить к памятнику, установленному на месте гибели в 1921 году комсомольцев и коммунистов, следовавших из Охотска в Якутск. Небольшой, сделанный из стволов деревьев, обелиск с прикрепленной в центральной части пятиконечной звездой стоит на краю обширной кочковатой мари. Продолжение маршрута — к озеру Джелинджа — лежит по долине одноименной речки. Путь проходит по правому берегу среди густого смешанного леса. Километрах в трех от устья почти на всю ширину долины Джелинджи раскинулась ровная пустошь — наледная поляна. Джелинджа дробится на несколько десятков небольших притоков — ручьев. Зимой поляну (ее размеры впечатляют) заполняет наледь. Еще через 2 км Джелинджа ныряет в узкую расщелину. Это место приметно тем, что перед ее началом почти всю долину перегораживает красно-буро-скальный барьер. Продолжить движение можно как верхом по террасам, так и низом по пойме Джелинджи. Примерно в этом месте уклон ущелья возрастает. Речка течет по каменному ложу, сплошь заваленному крупными гранитными валунами. В окруженной со всех сторон горами долине Джелинджи образуется свой микроклимат, где своеобразная растительность. Встречается каменная береза с желтой окраской бересты, чозения, тополь, ольха, лиственница, много ягодных кустарников (смородина, голубица, костяника). По долине Джелинджи в старые времена проходила оленегонная тропа. Кое-где она видна и сейчас. В 17 — 19 км от устья горы вплотную подступают к ручью. В этом месте в Джелинджу впадает левый приток. Заслоняя горизонт, на ущелье как бы надвигается громада Джелинджинского горного узла. Отвесные стены создают впечатление недоступности главной вершины этого массива — горы Джелинджа (2218 м). От нее отходит несколько скальных гребней с красивыми остроконечными пиками. К озеру можно подняться, пройдя перевал Тройной, названный так потому, что в узкой перевальной долине, соединяющий между собой верховья рек Джелинджа и Тунгусская, находятся три озера.
Озера небольшие, слегка вытянутые, тянутся друг за другом и разъединяются пятидесятиметровыми перешейками (происхождение ледниковое). Когда-то на месте голубых чаш озер лежал древний глетчер. За перевальными озерами маршрут проходит по бассейну реки Тунгусская. Огибая гору Джелинджа и постепенно набирая высоту, направление следует держать на узкий просвет между северным скальным ребром и лесистым отрогом хребта. Это перевал Заячий. Примерно через 2 — 3 часа можно добраться до предвершинного плато Джелинджи. Здесь на высоте 1500 м в скальном ложе между двух гребней лежит красивейший водоем Юдомо - Майского нагорья — озеро Джелинджа. Озеро зажато с двух сторон скальными стенками. В зависимости от погоды вода меняет свой цвет от акварельно-синего до красновато-черного. Ширина в самой узкой части 150 м, в длину оно вытянуто на 350 — 400 м. Озеро ледникового происхождения. Древний моренный вал перегораживает высокогорное ущелье, в котором и покоится Джелинджа. На окрестных скалах можно встретить осторожного и редкого зверя — горного барана (чубуку). При наличии времени рекомендуется совершить восхождение на гору Джелинджа. Здесь потребуется специальное снаряжение для страховки (веревки, репшнуры). Назад в поселок Аллах-Юнь можно вернуться по пути подъема или по долине реки Тунгусская (до ее впадения в Аллах-Юнь). По долине Аллах-Юня проложена дорога, которой пользуются горняки и геологи. От устья до поселка по реке 73 км. Расстояние 160 — 180 км, время в пути 19 — 12 дней. Категория сложности 3.
На гору Шпиль-Тарбаганнах
(Маршрут пешеходный, лыжный)
Несколько горных хребтов сходятся возле поселка Аллах-Юнь, самого восточного населенного пункта Усть-Майского района Якутии. Все эти хребты и отдельно стоящие горные узлы объединены географами в единую систему — Юдомо-Майское нагорье. Высшей точкой нагорья в пределах Якутии считается гора Шпиль-Тарбаганнах (2147 м). Маршрут к ее вершине начинается в поселке Аллах-Юнь (от профилактория горняков). По широкой долине Аллах-Юня нужно подняться вверх до впадения левого притока — Сетаньи. Этот переход (20 км) несложный, за исключением переправы через Аллах-Юнь. Река в районе поселка шириной 50 — 70 и глубиной более 1 м представляет собой серьезную преграду. Лучше всего воспользоваться услугами местных жителей и переправиться на лодке. На левом берегу раскинулась марь с давно вырубленными деревьями. На ней — остатки старых лесовозных Дорог. Выбрав одну из них, идущую вверх по течению, через 4 часа можно дойти до устья небольшой горной речки Меретикен. Путь следует держать по террасам (не стараясь придерживаться русла Аллах-Юня), так как река делает большие петли и часто кажется, что идешь в другую сторону. От устья Меретикена до Сетаньи всего 2 — 3 часа пути. Кочковатые, поросшие кустарником мари, сменяются великолепными высокоствольными тополиными рощами. Встречаются небольшие озера-старицы. Часто под ногами болотистая почва, устланная желто-зеленым мхом-сфагнумом. В 1 км перед устьем Сетаньи дорога опять переходит на левый берег Аллах-Юня и постепенно втягивается в ущелье притока. Через 6 км в Сетанью справа впадает крупный ручей Сунча. Туда и уходит дорога. В нескольких километрах выше по Сунче расположен горный участок старательской артели. Путь к Шпилю-Тарбаганнаху продолжается по Сетанье. Русло реки становится уже, долина часто сужается. То с одной стороны, то с другой появляются красно-бурые скалы с прожилками бурого кварца. По руслу беспорядочно разбросаны черные от воды гранитные валуны.
На скалах каким-то чудом держатся неприхотливые лиственницы. Уклон Сетаньи постепенно становится круче. Речка падает с небольших уступов. Иногда скалы почти вплотную подступают к ним. Через 3 — 4 часа движения по неудобным боковым террасам (или прямо по руслу ручья), приближаешься к скальной гряде, вставшей поперек ущелья. Водный поток прорезал в этом каменном бастионе крутонаклонную С-образную щель. Высотою в десятки метров вертикальные стены сжали русло реки до нескольких метров. Они очень красивы. За грядой долина реки еще километра полтора идет с уклоном, потом начинает выполаживаться и расширяется до 400 — 500 м. Слева по ходу движения прямо на глазах вырастают отвесные стенки северных цирков. Шпиль-Тарбаганнаха. Правый борт ущелья — невысокая, поросшая лесом гряда. Это водораздел между Сетаньей и рекой Меретикен. Почти вся долина заросла лесом. Сетанья разливается на несколько рукавов. Примерно в 4 — 6 км от щели река опять течет единым руслом. Здесь удобно поставить базовый лагерь. Шпиль-Тарбаганнах представляет собой двойную вершину на хребте, разделяющем бассейны Сетаньи и Тузлука. Ближняя к Сетанье макушка Шпиль-Тарбаганнаха ниже основной вершины на 50 — 70 м и более доступна. Подъем на нее идет вначале по травянистому склону крутизной 20 — 25°. Постепенно склон становится круче (до 35°), трава исчезает и остаются только камни. Следует остерегаться кулуаров, по которым нередко наблюдается сброс камней. Передняя вершина соединена с основной Шпиль-Тарбаганнаха узким 1000-метровым пилообразным гребнем. Гребень между вершинам немного понижается, а от середины круто взбегает к топографическому знаку, установленному на Шпиле. На все восхождение и спуск в долину Сетаньи нужно не менее 6 часов. Прекрасный вид с высшей точки Юдомо-Майского нагорья впечатляет. Повсюду — океан гор. Видны темные провальные ущелья Тузлука, Сетаньи, других рек и ручьев. В северную и западную стороны склоны обрываются суровыми и недоступными цирками — карами. Возвращаться в поселок Аллах-Юнь можно через перевал Птичий, ведущий из долины Сетаньи в верховья Меретикена и далее через перевал Банджо, соединяющий Меретикен с истоками речки Семенчи-Юрях, которая впадает в Аллах-Юнь, напротив поселка расстояние 110 — 120 км. Категория сложности 2.
ПО ТАРБАГАН НАХСКИМ, ЭМЕЛЯХСКИМ И ДЖЕЛИНДЖИНСКИМ ГОЛЬЦАМ
(Маршрут пешеходный, лыжный)
Хребты и отроги Юдомо-Майского нагорья насчитывают сотни вершин и перевалов. Сильно пересеченный горно-таежный рельеф позволяет туристам выбрать маршрут любой категории сложности, с полным набором естественных препятствий. Десятки горных вершин еще не покорены, на многие перевалы также не ступала нога человека. По-прежнему малодоступны и малопосещаемы верховья многочисленных ключей и речек. Наличие в этом горном районе крупного населенного пункта — Аллах-Юня с развитой транспортной сетью (имеется аэропорт и автодорога круглогодичного действия) создает хорошую перспективу для туристского освоения нагорья. Предлагаемый маршрут проложен через наиболее высокогорные узлы Юдомо-Майского нагорья и рассчитан на хорошо подготовленных туристов. Описание маршрута дается для прохождения его в зимнее время на лыжах. Маршрут начинается непосредственно в поселке. Наиболее близко к поселку расположены Тарбаганнахские Гольцы. Они возвышаются на левобережье Аллах-Юня на добрых полтора километра над поселком. Подход к этому горному массиву можно совершить по ущелью ручья Семенчи-Юрях. Он впадает в Аллах-Юнь в 2 км ниже поселка. Придерживаться русла не обязательно: последние 2 — 3 км ручей петляет по широкой низменной пойме реки Аллах-Юнь.
Сразу же после входа в горы к самому руслу Семенчи-Юряха то с одной стороны, то с другой надвигаются черно-бурые, сильно разрушенные скалы. Иногда ручей течет вообще в узком мрачном каньоне. Русло шириной 5 — 6 м, во многих местах завалено камнями. Через 6 — 7 км от устья в одном из немногих расширений ущелья на правом берегу виднеется развалившаяся изба-зимовье. Еще через 2 — 3 км Семенчи-Юрях круто поворачивает к северу. Склоны гор вплотную сближаются. С этого места начинается подъем. Уклон ручья достигает 10 — 15°. Растительность цепко держится почти на отвесных склонах бортов долины. Через 2 — 3 часа пути ущелье опять разворачивается на 90°. Прямо впереди виднеются безлесые стены отрога горы Ложный Тарбаганнах. В одном из скальных ребер этой вершины лежит перевал Высоцкого (1Б), ведущий в долину реки Сетаньи. В бассейн Сетаньи можно попасть и через некатегорийные перевалы Банджо и Птичий. Характерной особенностью этих мест является обычно глубокий рыхлый снег, почти не образующий наста. На перевал Банджо следует подниматься из ущелья Семенчи-Юряха, держа направление строго на север (ручей уходит на восток). Подъем среди редких сосен не сложен. За 1 час можно выйти на вершину водораздела между верхним течением ключа Меретикен и Семенчи-Юряха. Пройдя еще 3 — 4 км по долине Меретикена, попадаешь на перевал Заячий, хорошим ориентиром которого служит лежащее почти на перевальной седловине озеро. Озеро со стороны ручья Меретикен подперто древней, заросшей кустарником и невысоким сосняком, мореной. Почти круглое, оно лежит на высоте 1200 м. Сам перевал Заячий находится в 200 м за озером. Явной перевальной седловины нет. С водораздела хорошо видна возвышающаяся на противоположной стороне долины реки Сетанья гора Шпиль-Тарбаганнах. Спуск в долину Сетаньн проходит по редкому сосновому лесу. Крутизна склона от 20 до 30°. При спуске следует остерегаться возможных сходов лавин по безлесым от верха до самого дна ущелья лощинам. Перед выходом на пойму Сетаньи предстоит преодолеть участок склона, заваленный глыбами гранитов. Этот курумник лучше всего пройти без лыж.
Путь к следующему перевалу Радужному проходит по широкой, заросшей лесом долине Сетаньи. Идти нужно, придерживаясь русла реки: боковые террасы захламлены многочисленными валунами, перерезаны мелкими оврагами-промоинами. В местах впадения в Сетанью притоков высятся древние, густо покрытые могучими лиственницами, конусы выноса. Склоны гор становятся круче. Здесь Сетаяья делится на два ручья, которые, собственно, ее и образуют. Прямо за слиянием ручьев хорошо виден в скалистом гребне, возвышающимся перпендикулярно над верховьем Сетаньи, узкий пропил. Это перевал Радужный (1950 м, 2А). Подъем на него начинается с выхода на левый по ходу контрофорс. Не заходя на гребень, можно дойти до подножья перевала, откуда и нужно начинать подъем. Перевальный взлет лавиноопасен.
При восхождении нужно придерживаться камней. Страховка переменная. Крутизна склона в отдельных местах достигает 40 — 45°. На перевальном седле из камней построен тур. Спуск к истокам ключа Сетчан проходит с верхней страховкой по узкому 200-метровому кулуару, имеющему крутизну 40 — 45°. Кулуар выводит на обширный, беспорядочно покрытый камнями склон. Последнюю часть пути до зоны леса проходят по зарослям кедрового стланика, который доставляет немало трудностей. Для преодоления перевала Радужный требуется 7 — 8 часов. Следующий перевал маршрута лежит в верховьях левого притока Сетчана и назван по имени ручья. Чтобы выйти к нему, необходимо спуститься до впадения в Сетчан этого водотока и уже по его ущелью начинать подъем. Характер пути аналогичен спуску с Радужного. Такие же склоны, сплошь заняты курумами, и только перед самым подъемом на перевал камни исчезают. На середине склона из-под снега торчат скалы-останцы. Их нужно обходить слева, стараясь избежать выхода на лавиноопасные участки. Перевал Сетчан представляет собой явно выраженную седловину шириной 35 — 40 м. Тур на перевале стоит посередине седла. Вниз в долину Тузлук спуск технически несложный: по широкому некрутому кулуару, спускающемуся в обширный цирк. Из цирка до зоны леса остается часа полтора хода. Ущелье Тузлука от перевала узкое и извилистое. Только в зоне леса оно резко расширяется. Сразу же за первой лиственничной рощей лежит обширная мокрая наледь. По сложности перевал Сетчая уступает Радужному, но склоны хребтов более лавиноопасны (его прохождение рекомендуется только в хорошую погоду). Спустившись в зону леса, надо постараться не просмотреть место впадения в Тузлук его первого правого притока. Ручей берет начало в ущелье, по которому нужно продолжить путь. Наиболее рационален подъем на первую террасу, с которой по узкой скальной расщелине низвергается приток по правому борту. Крутизна террасы достигает 35 — 40°. За террасой ручей 1,5 — 2 км течет по прямой троговой долине. Склоны ее наклонные (почти вертикальные плиты), на которых снег не держится. Видны остатки лавин, сошедших по многочисленным кулуарам. Истоки ручья через 2 км раздваиваются. Маршрут следует продолжать по правому, по ходу, ущелью, ведущему к перевалу 40 лет Победы (1А). На гребне хорошо сохранились три останца — жандарма. Подниматься можно к любому из них. На весь подъем от зоны леса до перевала 40 лет Победы затрачивается около 3 часов. Спуск к притоку реки Джелинджа начинается по склону крутизной 45° до полки (страховка обязательна). От полки идет широкая расщелина-кулуар длиною 200 — 250 м. Кулуар лавиноопасен, поэтому лучше спускаться по правому контрфорсу. Внизу расположена довольно широкая полка, на которой небольшое озеро. Из озера вытекает ручей. Спускаться в долину Джелинджи можно как по руслу ручья, так и по обширным боковым террасам. Примерно в 2 — 3 км от озера начинается лес. Лежащая на востоке, эта местность имеет характерную для Якутии растительность. Здесь можно встретить каменную березу с желтоватым оттенком бересты, высокоствольные разновидности тополей — чозении. Попадаются на пути и оазисы гигантских лиственниц, не встречающихся в горно-таежном ландшафте других мест республики. От места впадения ручья в Джелинджу до перевала Тройного 5 — 6 км пути (некатегорийный). Он ведет в бассейн реки Тунгусской. Высота перевала над уровнем моря 1350 м. Переход от устья к озеру Джелннджа, лежащему в отрогах Джелинджннскнх Гольцов, через перевалы Тройной и Заячий. Но можно выбрать маршрут и посложнее. Примерно в 2 км от устья притока в реку Джелинджа впадает ручей, берущий начало в юго-западном цирке главной вершины гольцов. Короткий (всего 7 — 8 км) ручей представляет собой каскад небольших водопадов. Подъем по его ущелью значительно труднее. Водопады обходятся по правому борту ручья. Через 3 — 4 часа подъема лес кончается.
Здесь же находится и исток ручья — небольшое озеро диаметром не более 50 м. Цирк, в котором лежит водоем, состоит из скальных ребер, отходящих от вершины горы Джелинджа. За правым, более пологим отрогом, являющимся водоразделом рек Джелинджи и Сетаньи, находится водная жемчужина этого массива — озеро Джелинджа. Перевал через отрог не представляет сложности. Его можно преодолеть за 1 — 1,5 часа. От озера Джелинджа спуск в ущелье Сетаньи проходит по склону, заросшему вначале кедровым стлаником, а затем по густому тонкоствольному лиственничнику. Спустившись в русло Сетаньи, за 2 часа можно добраться до места ее впадения в реку Анча. Анча — большой левый приток Аллах-Юня — течет в просторной долине. Когда-то в давние времена по этой долине проходил конный тракт, связывавший Якутск с побережьем Охотского моря. Сейчас от тракта ничего не сохранилось. Чтобы продолжить маршрут, нужно пересечь долину Анчи и выйти к устью ее левого притока Чалбыка. Ключ берет свое начало из цирков вершины 2281 м. Это уже территория Хабаровского края. По Чалбыку к перевалу около 15 км пути. Двигаться лучше всего по замерзшему руслу ручья. В километрах десяти, от устья всю долину Чалбыка перекрывает мощная крутопадающая наледь. Идти нужно по ней, так как боковые террасы плохо проходимы из-за густого кустарника карликовой березы — ерника. Перевал Бараний представляет собой глубокую, явно выражениую седловину в хребте. Подъем осуществляется серпантином между серых, не покрытых снегом, камней. Перевал Бараний (1850 м, 1А) ведет в верховья реки Туликан. Спуск в него можно совершить на лыжах, траверсируя склон под скальными сбросами вершины 2281 м, Верховья Туликана соединяются через невысокую перевальную седловину с рекой Анчйкан. Кое-где на седловине растут одинокие приземистые лиственницы. При необходимости можно здесь устроить ночевку. Следующий участок маршрута — спуск по реке Анчикан до впадения в него ручья Мунду — проходится в течение дневного перехода. Небольшой у истока ручей вбирает в себя все водотоки массива горы 2281 м и через 15 — 18 км становится широкой полноводной рекой. Эти места часто посещались людьми: по долине проходит старая лесовозная дорога. Река становится еще больше после впадения в нее крупного левого притока Мунду. В 3 км ниже в Анчйкан впадает ручей Дюсанджа. Хорошим ориентиром служит красновато-бурый утес, стоящий среди деревьев на левом берегу Анчикана. По долине Дюсаяджа путь продолжается к стоящим последними на маршруте Эмеляхским Гольцам. Прямая и относительно ровная долина реки протягивается с востока на запад более чем на 20 км и упирается в невысокий лесной хребет. Это водораздел между бассейнами рек Аллах-Юнь и Юдома. Переход через водораздел занимает около 5 часов. Подъем на лыжах. Спуск в долину Кютепа также можно осуществить на лыжах. С перевала хорошо видна скалистая цепь, замыкающая долину Кютепа с запада. Перевал Геолог (1900 м, 1Б), через который проходит маршрут, расположен в верховьях реки Кютеп.
Спуск в ручей Размытый проходит вначале по склону крутизной до 45° (250 м), а затем по глубоко врезанной лощине, ступеньками спускающейся до зоны леса. Ручей Размытый покрыт мокрой наледью. Размытый впадает в Эмелях. Двигаясь вниз по долине р. Эмелях, маршрут пересекает несколько больших наледей. Через 5 — 6 км Эмелях впадает в Анчу. Ежегодно на месте впадения разливается огромная наледь, заполняющая всю долину Анчи. Вдоль Анчи проложена лесовозная дорога, по которой через 12 км попадаешь к реке Аллах-Юнь. Отсюда до поселка Аллах-Юнь 20 км по дороге. Здесь же проходит дорога, связывающая районный центр — поселок Солнечный — с Аллах-Юнем. До Аллах-Юня можно добраться на попутном автотранспорте. Протяженность похода 350 — 370 км. Категория сложности 5. Время в пути 20 — 25 дней.
Сетте-Дабан
Огромной дугой от Заполярья до вечных ледников Мус-Хаи вытянулась гигантская горная страна — Верхоянский хребет. Десятки скалистых цепей, начиная от Хара-Улаха и Орулгана на севере до Сетте-Дабана на юге, зовут туристов из многих краев и областей испытать свои силы на малодоступных перевалах, лучше познать природу этого уникального региона Якутии. Огромные пространства позволяют проложить по Верхоянскому хребту сотни туристских маршрутов. Мы расскажем лишь о нескольких из них. Эти маршруты не самые сложные, но интересны тем, что охватывают типичные ландшафты Верхоянских гор к тому же имеют удобные подъезды и подходы к началу похода).
К озеру Джампа-Кюель
(Маршрут лыжный)
Есть в Томпонском районе Якутии небольшой поселок дорожников и авиаторов — Теплый Ключ. Расположился он на берегу левого притока Алдана — реки Восточная Хандыга. Через поселок проходит одна из крупнейших автодорог северо-востока страны, связывающая Якутию и Магаданскую область. Восточная Хандыга, проделав головокружительный путь среди Гор хребтов Сетте-Дабана и Скалистого, возле поселка разливается на рукава, замедляет течение и через несколько десятков километров впадает в Алдан. Вдоль реки и проложена знаменитая автотрасса. По реке, прямо из Теплого Ключа, можно начинать поход к одному из живописнейших и уникальных горных озер хребта Сетте-Дабан — Джампа-Кюель. Лед, покрывающий реку, удобен для передвижения на лыжах, но следует остерегаться промоин, которые не замерзают в лютые морозы. Иногда все русло реки покрывается сине-зеленой мокрой наледью. В 10 км от поселка в Восточную Хандыгу впадает левый приток — ручей Тумат. Его устье обильно заросло лесом: тополя, лиственницы, тальники.
Отдельными островками среди тайги возвышаются, привлекая своей красотой и стройностью, вечнозеленые ели. Лиственничное густолесье в долине Тумата тянется километров 8 — 10. Поэтому самый удобный путь лежит по руслу реки. Вскоре ущелье начинает врезаться в пологие, покрытые редкой тайгой, горы. То слева, то справа появляются черные скальные обнажения. Уклон реки заметно увеличивается. Иногда русло Тумата вообще лежит в каньоне. То и дело на скалах встречаются замерзшие ручьи. Через 25 — 30 км в Тумат по узкой крутой лощине впадает небольшой левый приток, берущий начало в нескольких, глубоко врезанных в хребет коротких ущельях. Подъем на водораздел можно совершить по любому из них. Спуск с водораздела длинными пологими серпантинами среди леса можно проделать за 2 — 3 часа. Окруженное со всех сторон крутыми сопками, озеро Джампа-Кюель поражает своей красотой. Само озеро состоит как бы из двух водоемов, соединенных узким проливом. Вытянувшись в длину свыше 1,5 км, шириной 150 — 200 м, оно имеет сильно изрезанную береговую линию. Множество бухточек, заливов, острых узких, поросших лесом, мысов очаровывают своей суровостью и неповторимостью. На восточном, относительно ровном берегу (неподалеку от уреза воды) расположилась рубленая изба-зимовье. В ней можно разместиться для ночевки и дневного отдыха. В таинственных глубинах водоема водятся голец, мальма, топь. Озеро тектонического происхождения. С северной оконечности от долины реки Саккырыр его отделяет невысокий, заросший кедровым стлаником, увал. Спуск с увала к Саккырыру совершается по крутому (до 35 — 40°) склону. Сильно мешают передвижению закрученные в витиеватые спирали кусты стланика. По долине Саккырыра к месту его впадения в Восточную Хандыгу идти 13 — 15 км. Переход несложный, по льду реки, мимо красивых скальных прижимов. Иногда на льду могут встретиться промоины. От устья до выхода Восточной Хандыги из гор всего около 5 км. Здесь южные склоны хребта Сетте-Дабан резко обрываются в сторону обширной поймы Алдана. До Теплого Ключа остается 20 — 25 км хода по реке. Можно пересечь 2 — 3 км участок леса, выйти на автодорогу, по которой на попутной машине приехать в поселок. Категория сложности 2. Продолжительность 7 — 10 дней. Расстояние 120 — 130 км.
К реке Менкюле
(Маршрут лыжный)
Хандыгская автотрасса является удобным местом старта и финиша лыжных походов по хребту Сетте-Дабан. Из поселка Теплый Ключ можно быстро добраться до начала маршрутов, ведущих вглубь горных районов. Предлагаемый маршрут начинается на 185 км трассы. Здесь в Восточную Хандыгу впадает правый приток Нюкунне. Русло речки в устье достигает 20 — 25 м ширины. Ущелье узкое. Неприхотливые лиственницы растут по верху отвесных скал, образующих глубокий каньон. Примерно в 15 км от дороги долина Нюкунне расширяется.
Отсюда до перевала на реку Менкюле 3 — 4 км подъема по лесистой долине. Здесь удобнее всего прокладывать лыжню по правому склону долины. Склон некруто спускается к реке Нюкунне. Идти по руслу ручья — значит обречь себя на постоянный поиск удобных для тропления путей: вся местность представляет собой рытвины и всевозможные бугры. На водоразделе Нюкунне и Менкюле растет редкий лиственничник, много сухостоя. Спуск к Менкюле — по склону крутизной 10 — 15° (не сложный). Менкюле — широкая река. Часто встречаются небольшие разноцветные наледи. Впереди справа видны безлесые вершины гор. Впечатляет остроконечный конус высоты 2300 м. Снизу просматриваются отвесные стенки каров и цирков этого горного массива. До следующего перевала маршрута, ведущего в бассейн реки Кюрбелях, нужно пройти по Менкюле 45 — 50 км и свернуть в ущелье Хаптыгына — правого притока. Ущелье Хаптыгына выводит к красивой седловине, лежащей среди заснеженных двухтысячников. Тур стоит посреди перевальной ложбины. Спуск к реке Кюрбелях— по крутопадающей лощине. До реки от перевала 1,5 — 2 часа хода. По Кюрбеляху до впадения его в Восточную Хандыгу — полдня хода по льду реки. Река шириной до 200 м первые 10 — 12 км течет по висячей долине. Затем уклон ущелья увеличивается, русло сужается до 30 — 40 м. По бортам опять появляются скальные стенки — прижимы. Еще через 7 — 8 км она впадает в Восточную Хандыгу. Здесь по склону долины проходит автотрасса. По ней до Хандыги 230 км. Категория сложности 2. Расстояние в пути 130 — 140 км. Время в пути 7 — 10 дней
Маршруты выходного дня
К Шаман-дереву
Этот 10 — 12-километровый пешеходный маршрут начинается у реки Лены. Вначале путь проходит по тропинке, проложенной в густых зарослях поймы Лабыйи, но вскоре тропинка выходит на правый берег и круто взбегает по заросшему скалистому склону на широкую плоскую террасу. Отсюда открывается прекрасный вид на пойму реки и уходящую вдаль Лену. Продолжая двигаться по тропинке, постепенно спускаешься опять к ручью. Придерживаясь юго-восточного направления через 2 км можно выйти на зимнюю дорогу, проложенную промысловиками. Здесь на тропе в нескольких километрах растет Шаман-Дерево. На его размашистую переплетенную крону проходящие путники вешают какие-то личные вещи. По поверью местных жителей, этими вещами задабривают духов. Вскоре тропинка начинает уходить вниз и подходит к незаметному в лесу ручейку. Его можно узнать по неторопливому журчанию. По крутому распадку ручья к Лене спуститься несложно. К началу маршрута можно добраться, идя по берегу Лены.
От Ленских столбов к Буотаме
(Маршрут пеше-водный)
Незабываемое впечатление производит на любителя путешествий величественный памятник природы — Ленские Столбы. Протянувшись вдоль правого берега Лены на многие километры, они являются прекрасным экскурсионным и туристским объектом. Район Ленских Столбов — начальный пункт нескольких пешеходных маршрутов и походов выходного дня. Пешеходный маршрут к реке Буотаме начинается от места стоянки экскурсионных теплоходов у устья небольшой речки Лабыйа — правого притока реки Лены. Заросшая лесная тропа, петляя по лесу, незаметно выводит на безводный вбдораздел рек Буотама и Лена. Окрестная тайга полна жизни. На водоразделе могут встретиться бурые медведи, красавцы-лоси, волки, различные виды грызунов, бурундуки, белки, соболи. Растительность, в основном, представлена даурской лиственницей, сосной. Изредка на пути встречаются береза, тополя.
В ягодный сезон под ногами ковры из брусничника, есть красная и черная смородина. В изобилии произрастают грибы — маслята, рыжики, подберезовики и другие. На всем протяжении пешего перехода почти нет водных источников, поэтому питьем нужно запастись заранее. За водоразделом тропа постепенно приводит в широкий распадок с некрутыми, заросшими сосняком и лиственницей склонами. Здесь, среди девственной тайги между сопок несет свои воды красивая таежная река Буотама, по которой можно сплавиться до самого устья. Водный участок похода описан в первом разделе книги. На пеший переход нужно затратить 3 — 4 дня. Расстояние 40 — 45 км.
По рекам Буотаме и Лене
(Маршрут пеше-водный)
Этот двух-трехдневный поход выходного дня начинается на 131-м километре знаменитой автомобильной трассы Нижний Вестях — Большой Невер. Здесь имеется небольшое ответвление от АЯМа (старая лесная дорога). За 2,5 часа она приведет к одной из самых чистых и рыбных рек Якутии — Буотаме. Протяженностью в 418 км река протекает по девственной тайге Центральной Якутии. Буотама для прохождения не очень сложна (перекаты и прижимы). Протекая среди залесенных гор, она весьма извилиста, часто распадается на протоки. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не попасть в тупик или старицу. То справа, то слева к самой воде подступают отвесные скалы высотой 80 — 100 м. Весь сплав по Буотаме можно совершить за 8 часов, но торопиться не стоит. Лучше остановиться для рыбной ловли, сбора ягод и грибов. Река богата рыбой — ленок, елец, щука, окунь.
На берегах можно встретить заросли черемухи. На протяжении 24-километрового сплава насчитывается свыше 15 протяженных перекатов, несколько коварных прижимов. Изредка из воды торчат отдельно стоящие камни. Постепенно боковые кручи понижаются. И вот уже видно, как прозрачные струи Буотамы смешиваются с темной ленской водой. Это устье. На стрелке, образованной Буотамой и Леной,— несколько строений. Здесь расположен летний лагерь сенокосчиков. От устья Буотамы можно выбрать два продолжения маршрута. Первое — двигаться ленской протокой, прижимаясь к правому берегу. Через 2 часа можно добраться до поселка Качикатцы, откуда рейсовым теплоходом переправиться до поселка Покровска. Второй путь гораздо сложнее (по силам группе, которая сплавляется по рекам не первый раз). Это — пересечь реку Лену прямо напротив устья Буотамы с расчетом, чтобы попасть на противоположный берег к поселку Мохооголлох (или еще дальше — в Покровск). На воде расстояния обманчивы. Быстрое течение Лены на фарватере может унести туристские суда далеко вниз.